Das Weinlog

03.06.04 @ 12:10

Crémant oder es muss nicht immer Champagne(r) sein

ein Grund zu Feiern scheint mir die Eröffnung von Traubing allemal und es hat (aus für mich noch nicht ausreichend erforschten Gründen) Tradition, Feiern vorzugsweise mit Schaumwein zu begehen.

Das Maß aller Dinge ist hier ohne Zweifel derjenige aus der Champagne, auch wenn die Legenden besagen, seine Entstehung sei lediglich dem Verlangen der Engländer nach immer jüngerem Wein zu verdanken. Das habe soweit geführt, dass noch nicht gänzlich durchgegorene Weine in Flaschen gefüllt und nach England verschifft wurden. Auf der Reise hätten sie dann den Rest der Gärung hinter sich gebracht, was nicht nur zu einer beträchtlichen Anzahl zerborstener Flaschen geführt, sondern auch das besondere Entzücken der Empfänger hervorgerufen haben soll.
Bei dem zwar möglicherweise prickelnden aber zwangsweise trüben Gebräu ist das zwar schwer vorstellbar, aber bei den Engländern gelten wohl andere Gesetze. Der Rest ist inklusive Benediktinermönch, Witwe und den anderen Beteiligten (bekannte) Geschichte.
Laut Annalen hat dies so um 1660 begonnen, doch eine andere Region Frankreichs nimmt für sich in Anspruch, die Flaschengärung schon 130 Jahre zuvor erfunden zu haben. Im südfranzösischen Limoux wurde angeblich bereits im Jahr 1531 ein durch Flaschengärung entstandenes prickelndes Getränk hergestellt. Auch hier waren Benediktiner am Werk. (Was immer daraus zu schließen ist)

Heute gibt es meines Wissens neben Champagner sieben weitere Regionen Frankreichs, in denen gemäß einer AOC Schaumweine produziert werden: Alsace, Bordelais, Bourgogne, Die, Jura, Limoux und Loire.
Seit vielen Jahren gehört eine meiner großen Vorlieben dem Burgund, und so verkoste ich zur Feier des Tages eine Flasche Crémant de Bourgogne. Diese Appellation existiert erst seit dem Jahr 1975 und sie ist damit (wie auch die anderen Crémant AOCs Frankreichs) vergleichsweise jung. Ungeachtet dessen wurden auch schon früher in vielen Regionen schäumende Weine produziert, nur halt noch ohne AOC. Die Produktion der Crémants erfolgt ähnlich wie die der Champagner, nur sind die zulässigen Rebsorten jeweils regional unterschiedlich geregelt. Auch kommen die Crémants meist früher in den Verkauf als - zumindest hochklassige - Champagner. Dennoch können auch Erstere durchaus von einer Lagerung profitieren.

Einer meiner Favoriten unter den burgundischen Crémants wird von dem in Rully ansässigen Haus Vitteaut-Alberti produziert, das sich seit über 50 Jahren der Herstellung von Crémants aus den Rebsorten Pinot Noir, Chardonnay und Aligoté verschrieben hat. Neben dem Standardcuvée aus Chardonnay, Aligoté, und Pinot Noir und einem zu 100% aus Pinot Noir hergestellten Rosé wird ein feiner Blanc de Blancs aus 50% Chardonnay und 50% Aligoté produziert:

Vitteaut-Alberti Blanc de Blancs Brut (2001)
Frische Nase mit einem Hauch Zitrus. Attraktiv und klar. Am Gaumen zunächst relativ leicht wirkend. Dabei guter Zug, elegant und etwas mineralisch. Feines, cremiges Mousseux. Ein Hauch von Birne und gerösteten Mandeln. Gute Säure. Lebendig. Im Abgang eine Andeutung von Süße. Überraschend gute Länge. Tolle PQR. 16.5P
Bezugspreis vor Ort: ca. 7€ und in Österreich - meines Wissens - nicht erhältlich.

Durch diesen Preis erfüllt er ja bedauerlicherweise nicht die Aufnahmebedingungen für den "Club 08/15" aber eventuell könnte man virtuelle Transportkosten in Rechnung stellen oder ihn einfach als Ehrenmitglied aufnehmen.

Der Umstand der Nichtverfügbarkeit in diesem Lande und die Tatsache, dass sich bei Freunden und Familie bereits Anzeichen von Entzugserscheinungen bemerkbar machten, war auch eine der rationalisierten Begründungen über Pfingsten einen kurzen Abstecher in das leicht verregnete Burgund zu machen.
Davon vielleicht bei nächster Gelegenheit mehr.

- hs

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03.06.04 @ 00:02

speising – traubing – broeding

oder:
Vom Ruhme des „Oesiweines” im Nachbarlande

Wenn eine große österreichische Weinvertriebskette im hoffentlich wonniglicheren Monat Juno mit den vielleicht „besten Weißen der Welt” wirbt, so subsumiert dies durchaus den Anspruch, überhaupt ziemlich gute Weine hierzulande produziert zu sehen.
An einem lauen, ja föhnigen Maientage sitzt der Münchner gerne in seinem Biergarten.
Was haben – so fragen Sie zurecht – diese beiden Sätze miteinander zu tun?
Nun, wenige Tage, bevor ganz Wien sich auf der VieVinum in der Hofburg tummelt, strömte die zumindest halbwegs austrophile Gesellschaft Münchens – eben einem solchen verlockenden Biergarten-Maitag widerstehend - auf die Praterinsel (sic!), um sich dem österreichischen Weine zu widmen. Während sich zu ebener Erd die Wachauer und Steirer mit Blick auf die erfrischenden Fluten der Isar regen Zuspruchs von Beginn an erfreuen konnten, mussten sich die Burgenländer und Carnuntianer im Souterrain ein wenig gedulden. Dass aber der österreichische Wein überhaupt so gezielte Aufmerksamkeit erregt und auch, wie immer wieder zu vernehmen war, vertiefte Kenntnis erfährt, ist nicht zuletzt einigen Münchner Vinotheken zu verdanken, die sich der Verbreitung des entsprechenden Ruhmes verschrieben haben. Ob nun "Oesiwein" ein wirklich geglückter Name für die Repräsentation hiesiger Winzerkunst ist, sei dahingestellt , "rotWEISSrot" ist da wesentlich traditioneller, "broeding" aber scheint mir ganz besonders zu speising und traubing zu passen, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass neben dem Weinhandel mit ausschließlich österreichischen Kreszenzen auch ein feines Restaurant zum Konzept gehört. (Wer auch noch www und de buchstabieren kann, mag nachlesen)
Neben renommierten Weingütern und klingenden Namen gab es Auftritte von noch zu entdeckenden Persönlichkeiten; in Erinnerung blieben (unter vielen anderen) der Riesling Vom gelben Löss vom Josef Ehmoser aus Tiefenthal/Großweikersdorf sowie die erstmals präsentierten Weine des Rainer Wess, Ex-Geschäftsführer der FWW. Aber davon ein andermal. Ehmosers Riesling jedenfalls, auf tiefgründigem Löss wachsend, schonend gepresst und ganz langsam vergoren, kommt 2003 recht üppig daher, umschmeichelt die Nase mit intensiver Frucht, die – ganz jahrgangsgemäß – in die Exotik hineinreicht, füllt den Gaumen und hat Biss. Ein Wein mit Potential, und mit knapp 10 € perfekt in welchen Club auch immer passend.

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