Der Jungwirt (Göttlesbrunn)

Mit der Bahn nach Bruck/L., mit den Gallus-Reifen über die Felder und Höflein nach Göttlesbrunn, rein ins Gasthaus: Kleine, nicht sehr übersichtliche Vinothek, großes und sehr hohes Lokal, schön eingedeckte Tische.
Die Betreuung in der Vinothek hat die Chefin übernommen - und das ganz ausgezeichnet. Es war ein Vergnügen, sich mit ihr über die Weine und deren Werdung zu unterhalten - ihre Ehrlichkeit stellt in dieser Branche ein absolutes Novum dar. Hochachtung.

Bei Tisch hat alles tadellos funktioniert, schneller netter Service mit guter, zum Teil hervorragender Küche.

Was bleibt über? Gedanken zur Gratwanderung: Links droht das feine Restaurant mit Gedeck, Amuse und Design, rechts dreut das alte Wirtshaus mit Stammtisch, Mief und Patina. Der Grat dazwischen ist schmal und wer ihn geschickt entlang tänzelt wird zum `Wirt des Jahres´ gewählt. Das war so in den letzten Jahren: Ein paar grelle Bilder auf alte Wände, ein bisserl Chichie auf den Teller (leg´ ma halt a Entenleber auf die Blunzen) und eine Weinkarte mit Tement, Pichler und Umathum. Fertig ist das Wirthauswunder. Fein. Aber wie geht es nun weiter?

Ich freue mich über einige dieser "neuen Wirtshäuser", jedoch muss auch diese Entwicklung weitergehen und sich ständig überdenken.

Zurück zum Jungwirt: Er beherrscht die Gratwanderung ganz gut, muss aber acht geben, nicht bald zu "one of those" zu gehören.

Gregor Fauma 31.10.06



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Wenn man Glück hat, sitzen sie alle da, die Granden des Göttlesbrunner Weinbaus von Hans Pitnauer bis Gerhard Markowitsch. Doch selbst wenn das „Winzerschauen” einmal nicht ganz so erfolgreich verlaufen sollte — mit ihren Weinen sind die Topwinzer beim „jungWIRT” allesamt präsent. Die lagern nämlich in der hübschen Vinothek und können — zu Ab-Hof-Preisen — nicht nur eingekauft, sondern — zum Einheitsaufpreis von 8 € pro Flasche — auch vor Ort kostenschonend verkostet werden.

Der Ort, in dem Johannes Jungwirth zu Tisch bittet, ist ein alter, ohne großen Aufwand, aber auch ohne gröbere ästhetische Entgleisungen revitalisierter Heurigenkeller. Ein paar Plutzer mit Gewürzöl zeugen von Liebe zum Detail, und das Öl findet sich dann auch tatsächlich über das Welsfilet mit geschmolzenen Rispenparadeisern geträufelt wieder, zu dem obendrein ein formidabler lauwarmer Oberskren serviert wurde.

Eine gewisse Liebe zur österreichischen Klassik ist daher auch, wie schon das gleich zu Beginn servierte „Entenleberparfait im Schmalztöpfchen” bewies, unverkennbar. Der Grammelknödel mit apartem, süß-saurem Muskatellerkraut und wirklich „grammlaten" Grammeln kam an große Vorbilder nicht nur heran, sondern ließ das eine oder andere auch souverän hinter sich. Um seine vielen Stammgäste nicht zu langweilen, stellt Jungwirth jeden Monat des Jahres unter ein spezielles Generalthema, das er dann — diesmal hieß es Kalb — in vielerlei Variationen abhandelt.

Als „Leitmotiv” zieht sich indessen das sonntägliche Spanferkel durchs Jahr, das mit 35 kg eigentlich ein Jungschwein ist, aber, wie Jungwirth schwört, „nur bei diesem Gewicht wirklich knusprig und saftig wird.” Davon, dass die Sau außer Rücken und Stelzen auch noch andere Teile hat, profitiert, wer unter der Woche die hausgemachte Leber-, Blut- und Bratwürste bestellt.

Christoph Wagner

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