Wrenkh (Wien)

Es geht nichts über Renegaten. Wenn sie sich einmal entschlossen haben, den Ballast ihrer bisherigen Überzeugung über Bord zu werfen, so tun sie das gründlich. Bei Christian Wrenkh fiel der Groschen, als sich zum dritten Mal ein Gast darüber beschwerte, dass das Blaukraut zu dick geschnitten sei, obwohl er einen Radicchio di Treviso am Teller hatte. In diesem Augenblick wusste er: Diese Vegetarierer mögen ja nette Leutchen sein, aber vom Kochen verstehen sie nichts.

Christian Wrenkh, der seine Laufbahn als Koch immerhin als Hendlbrater im Wienerwald von Kleinmünchen in meiner Linzer Heimat begonnen hatte, versteht jedoch was vom Kochen, und weiß Gott nicht wenig. Also reinigte er seine Karte von allem Makrobiotischen, das seiner Meinung nach ohnedies nur im Magen liegt. (Ich verweise in diesem Zusammenhang auf meine Kurier-Kritik aus dem Jahre 1984, in dem ich dem Meister unter dem Titel „Der Wolf und die sieben Geißlein" vorwarf, seine Gerichte würden wie Wackersteine im Magen liegen).

Wrenkhs Relaunch vereint nun äußerst gediegene Gerichte eher euro-asiatischer Prägung erstmals mit Fleisch- und Fischgerichten, lässt das Kleie-, Grünkorn- und Dinkelzeugs dafür aber konsequent weg. Sein Rollmops von der Forelle mag zwar an Reinhard Gerer erinnern, ist aber fast noch besser. Seine japanischen Frühlingsrollen deklassieren so manchen Japaner, sein Cous-Cous so manchen Marokkaner und sein Pak-Choi-Gemüse nahezu jeden Chinesen der Stadt.

Die wahre Sensation ist jedoch das Filetsteak vom Mostviertler Rind. Das schmeckt eher nach Peter Luger oder Smith & Wollensky in N.Y. als nach den anämisch-faden Steaks der notorischen Siedefleisch-Metropole Wien. Dazu ein Blaufränkischer „Szapari" vom Schiefer, und die Frage, ob Wrenkh nun ein bekehrter Vegetarier oder ein bekenneder Omniphore ist, braucht eigentlich gar nicht mehr gestellt zu werden.

8 Kritiken | Kritik verfassen